Como Reparo una amoladora




En este video podemos ver el interior de una amoladora lo que nos da una idea mas clara a la hora de animarnos a repararla por nosotros mismos.
Las causas por la que nuestra amoladora no funciona o funciona defectuosamente pueden ser diversas.
Aquí tratare de guiarlos acerca de las cusas mas comunes de desperfectos y la forma de repararlos.
Si nuestra amoladora funciona lentamente y hace un ruido diferente al característico esto pude deberse a que necesita un cambio de carbones lo que seria el menor de los males.
Cambiar los carbones resulta una tarea muy sencilla .
Si tu maquina es de las que trae los carbones a los laterales y a la vista solo bastara con quitar los protectores que cubren los carbones que generalmente son a rosca y se quitan con un destornillador plano común dejando a la vista los terminales en forma de resorte en cuya punta están los carbones eléctricos que cumplen la función de llevar energía al inducido lo que lo hace girar.
Retiramos los carbones que si están dañados serán cortos y mucho mas pequeños que los resortes que los empujan cuando en realidad deberían ser del mismo tamaño que estos.
Los carbones se consiguen en ferreterías o casas de repuestos de maquinas eléctricas y conviene llevar la muestra para asegurarnos de conseguir los mismos.
Es recomendable anotar la marca y el modelo de nuestra maquina por si el vendedor lo solicita a fin de facilitar su búsqueda ahorrándonos algo de tiempo .
Si el motor funciona correctamente pero el disco no gira y a la ves hace un ruido fuerte es que se han dañado los engranajes de giro que se encuentran en la parte delantera de nuestra maquina .
Este proceso es un poco complicado pero con un poco de paciencia podremos repararla.
Primero debemos quitar el disco ,si este estuviera colocado,luego retiramos los soportes que sostienen al disco tanto el que lo aprieta como el inferior que lo porta .
Retiramos el protector que cubre al disco y que evita que se dispersen las chispas o sedimentos que arrastra el disco al girar .
Vamos a encontrar cuatro tonillos que sujetan uno de los engranajes principales de la maquina .
Una ves retirado los tornillos levantamos la tapa que contiene un engranaje circular dentado junto con el eje principal .
Vamos a ver que al final del eje principal hay un pequeño rulemán que va encastrado en la carcasa que hace que el eje gire balanceadamente y que deberemos considerar como pieza a reemplazar si vemos que tiene el mas leve juego .
Debemos desarmar todas las piezas que componen la primer tapa que hemos retirado comenzando por el pequeño rulemán al que hice referencia anteriormente ,luego vamos a ver un aro del tipo seguer que sostiene el engranaje dentado que debemos reemplazar y que al quitarlo lo libera dejando al descubierto un ruleman mas grande sobre el que gira el eje principal.
Consideremos también cambiarlo para que nuestra maquina quede en optimas condiciones al momento de armarla .
Luego desarmamos el cuerpo principal de la maquina .
En primer lugar retiramos un engranaje cónico dentado que es el que hace girar al engranaje grande que esta sujeto por una pequeña tuerca y que es el que hace girar al engranaje mas grande que hemos retirado en el paso anterior.
Vamos a notar que los dos engranajes registran un desgaste que se nota a simple vista.
Esas piezas las conseguiremos en casa de venta de repuestos para maquinas eléctricas o en los services oficiales de la marca de nuestra maquina y como ya lo hemos dicho antes ,conviene llevar la pieza dañada para asegurarnos de conseguir las mismas y también conviene llevar anotados marca y modelo para ahorrar tiempo en la búsqueda.
Recordar la posición en que desarmamos las piezas para asegurarnos su correcto armado  .
Debemos comprar también un pote de grasa de litio para engrasar abundantemente los engranajes antes de armar .


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Como Reparo una fuga de agua provisoriamente




Una manera practica de reparar una fuga de agua provisoriamente .
Una ves localizada la fuga si el caño esta empotrado en la pared tendremos que proceder a descubrirlo picando la misma con martillo y cortahierro .
Cuando el caño esta descubierto dejando ver la fuga de agua tendremos que picar hasta hacer lugar para acceder el mismo de forma tal que podamos rodearlo totalmente.
Para nuestra reparación necesitaremos tener o conseguir una cámara de bicicleta en desuso, cortar tiras de por lo menos 3 centímetros de ancho por 50 cm de largo y con ellas envolver el caño pinchado comenzando antes de la perforación y terminando después de la misma para asegurarnos de dejar la zona perforada en medio de la envoltura.
Al finalizar la envoltura conviene atar la punta de la goma con un trozo mas fino de la misma goma para evitar que la goma mas ancha se desenvuelva.
Tener cuidado de estirar lo mas posible la goma cuando envolvemos para asegurarnos que la fuga quede bien tapada .
Si al finalizar notamos que aun sigue perdiendo.no desenrollar la goma que ya esta puesta sino que volvemos a repetir el proceso con una nueva, por sobre la ya colocada .
Recordemos que esta es una solución transitoria hasta que llamemos a un profesional que lo repare con los elementos correctos pero que te permite seguir utilizando te red de agua sin que se te inunde la casa.



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Como Reparo un nebulizador ultrasonico


Como funciona nuestro nebulizador ultrasonico ,las posibles fallas de funcionamiento y como repararlo



Como el título ya lo expresa, el Nebulizador es un artículo que se ha transformado en un electrodoméstico más, siendo comercializado por cualquier casa de artículos del hogar y que ha dejado de ser un elemento exclusivo y privilegiado de las/los enfermeras/os que poseían ese equipo especializado y mecánicamente sofisticado.
Gracias a la Electrónica y a la disponibilidad de nuevos elementos y componentes, se fabrican (naturalmente bajo estrictas normas de calidad) los Nebulizadores para uso doméstico.
Nos encontramos con dos tipos bien definidos y diferenciados entre sí. Los hay mecánicos (también denominados "Tipo Jet") y los que vamos a ver en este artículo, los ultrasónicos. Ambos logran el efecto que se desea, que es la aplicación de una técnica médica llamada Aerosolterapia.
Los primeros, por su naturaleza de funcionamiento, toman aire del exterior y lo empujan a una determinada presión a través de una fina manguera plástica hacia una ampolla plástica, la que posee el debido medicamento, apropiadamente diluído en suero fisiológico. El trabajo de esta ampolla es lograr, a través del flujo de aire, una pulverización del medicamento, impulsándolo hacia la tapa superior de la ampolla lo que provoca un fenómeno llamadoCavitación, que es el que genera la niebla que el paciente aspira.
Los métodos más conocidos para crear este flujo de aire son dos, ambos de funcionamiento apirante impelente. Uno que ya casi se encuentra en desuso por obsoleto es el construído a base de un sistema electromecánico que hace vibrar una membrana que mueve dentro de un espacio determinado dos válvulas de goma, provocando la aspiración por una de ellas y largando el aire aspirado por la otra, hacia la manguera que conecta a la ampolla nebulizadora.
El otro modelo mecánico utilizado en la actualidad, es a base de un cilindro dentro del cual se moviliza un pistón, cuál si fuera el interior de un motor de un automóvil. Este pistón es impulsado por un motor eléctrico, lográndose de esta forma el mismo accionamiento de válvulas en un cabezal, cómo en el caso anterior, a excepción de que de esta forma se logra un sistema mucho menos ruidoso que el anterior.
 
El empleo de esta técnica, creó la posibilidad de utilizar el ingreso al sistema de circulación de aire, como aspirador de las secreciones mucosas de los niños.
Este hecho abrió una puerta muy grande de comodidades a aquellas personas que creían haber encontrado una solución poco traumática para la aspiración en las criaturas.
Este hecho provoca dos graves problemas que, por desconocimiento, la gente comete el error de hacerlos contínuamente.
El primero y más grave es no darse cuenta que la totalidad de la mucosidad aspirada, no queda en la ampolla de aspiración, ingresando gran parte de la misma al interior del nebulizador, tomando contacto con el circuito de circulación de aire, contaminando el mismo.
Parte de es mucosidad queda adherida al interior del sistema mecánico y otra es expelida al exterior.
La que queda dentro del nebulizador, es un foco infeccioso que luego vuelven a reinsertarle al enfermo cuando lo nebulizan.
Suena espeluznante verdad ?
Pero es la realidad.
El segundo problema es que con el tiempo, la mucosidad se seca, formando una sustancia cuasi-sólida que destruye el interior de la mecánica del conjunto cilindro - pistón, ya que el mismo, es íntegramente de construcción plástica. Pero esto, es un dato menor comparado con la atrocidad anterior.
Si Ud. conoce a alguien que utiliza este tipo de técnica, explíquele los riesgos a los que expone al enfermo, nebulizándolo con estos equipos que ya fueron usados para aspirar, y si aún está a tiempo, aconséjelo a que no los use para esa aplicación.
Afortunadamente la Electrónica viene en nuestro auxilio, ofreciéndonos, unidades altamente silenciosas, confiables y seguras como son los Nebulizadores Ultrasónicos.
Basados en un circuito oscilador de potencia, transmiten una determinada potencia a un dispositivo que se lo conoce como cristal, el cual cumple dos misiones muy importantes.
La primera de ellas es fijar la frecuencia de oscilación del sistema, que quién dependerá el tamaño de las partículas de líquido, medible en uM (Micrómetros).
La mayoría de estos equipos, generan una partícula de 4 a 5 uM, tamaño que muchos médicos afirman, que no alcanza para arrastrar la cantidad de medicamento suficiente, por ser éste, de mayor peso que el suero fisiológico que lo disuelve, para volverlo más soluble y poder ser activado más fácilmente por el ultrasonido aplicado.
La segunda misión que cumple éste cristal es la de transmitir al líquido la energía para provocar el movimiento energético que permitirá impulsarlo hacia una superficie donde se provocará la Cavitación antes mencionada y así generar la niebla.
Los Nebulizadores Ultrasónicos se dividen entre los que poseen una cámara de agua, a través de la cual se transmite el ultrasonido hacia una membrana móvil, donde se coloca la solución medicinal y un segundo grupo, en los que el medicamento se apoya directamente sobre el cristal oscilador, sin ninguna intermediación.
En cualquiera de los dos casos tendremos un oscilador de potencia, como dijimos antes, que trabajará a la frecuencia que determine el cristal, que variará de acuerdo al tipo de cristal empleado y en consecuencia al tamaño de la partícula de solución que se quiera lograr, siendo los valores más usuales de 1 Mhz. a 3 Mhz. con una potencia entregada al líquido, de unos 5 a 10 Watts de esta frecuencia.
En el siguiente gráfico vemos un circuito de uno de estos equipos.

Clic sobre la imagen para ampliarla
Debido a que, como dijimos antes, se trata de un oscilador de potencia, debemos tener presente que sus partes "activas", van a adquirir un nivel de temperatura que deberá ser controlado para evitar problemas a la hora de la duración del nebulizador.
Una de las fallas más comunes en este tipo de equipos (los que apoyan el líquido sobre el cristal) es la deformación del soporte del mismo en la estructura plástica del gabinete.
Tanto el transistor de potencia, como el cristal requieren de disipadores de calor los cuales sirven de soporte para las partes y siendo el conjunto de soportes del cristal, las constantes víctimas de las fallas provocadas por el mal uso del equipo.
Una de las costumbres poco felices de los usuarios es realizar la nebulización, hasta terminar todo el medicamento, es decir, hasta la última gotita que le recetó el médico.
Ésta práctica, si la analizamos detenidamente, nos lleva a la siguiente conclusión.
A medida que transcurre el tiempo de uso, el conjunto cristal + soportes, va tomando una temperatura de trabajo la cual será disipada por el conjunto de soportes, mecánicamente construídos para tal fin.
A medida que la nebulización vá transcurriendo, la temperatura "trata" de ser disipada al aire en su totalidad.
El tiempo que la mayoría de los fabricantes aconsejan para el uso contínuo de estos equipos es de 5 minutos máximo, y luego un tiempo de descanso (de enfriamiento) de media hora, antes de realizar una nueva nebulización.
Esto naturalmente acompañado de la observación de que el receptáculo donde se ubica el medicamento no quede nunca vacío, es decir, que siempre exista medicamento sobre el cristal.

Lamentablemente la realidad es muy distinta.
  • Cuando se enferma uno en la casa, se enferman todos.
  • Los nebulizadores se prestan
  • La gente los usa hasta "secar" el receptáculo de medicamento (Hasta la última gota)
  • El nebulizador suele quedar encendido sin medicamento durante muchos minutos sin que nadie lo advierta.
  • Los niños se nebulizan solos y no prestan atención a este detalle.
  • El nebulizador suele funcionar horas, en forma ininterrumpida.
Esta sumatoria de errores concluye lamentablemente en la pérdida del correcto funcionamiento del nebulizador.
Tanto funcionamiento contínuo, provoca la "deformación" permanente del plástico de soporte del sistema, haciendo que todas las partes que se "sellan" y se mantienen a presión para evitar filtraciones, se "derritan" haciendo que parte del líquido comience a filtrar hacia el interior del nebulizador.
En virtud de que el suero fisiológico, utilizado como diluyente del medicamento es de naturaleza salina, ésta provoca una corrosión en las partes internas del nebulizador, muy grave, habiendo casos, en que se ha tenido que desechar totalmente la unidad debido a encontrarse en condiciones irrecuperables, producto de la corrosión.

La fotografía de la derecha muestra (haga click sobre la misma para ampliarla) , la comparativa entre soportes afectados por la corrosión activada por el ataque de la salinidad del suero que filtra hacia las partes internas del nebulizador y soportes nuevos.
Cuando estemos ante un caso de ésta naturaleza, debemos limpiar estos soportes, mediante la técnica del "arenado" y pulir el aluminio hasta lograr que el mismo quede como muestra la fotografía.
Un conjunto de soportes afectados por la corrosión, nunca harán el contacto eléctrico efectivo sobre el cristal, haciendo que de esta forma no pueda ser transferida la energía ultrasónica al mismo.
Por eso es de vital importancia para un correcto funcionamiento, una limpieza profunda y a conciencia de "todas" las partes intervinientes en este anclaje mecánico.
Debemos tener especial atención también, al efectuar estas reparaciones, en cuidar que todo el conjunto que soporta al cristal quede bien presionado, debiendo a veces trabajar la carcasa plástica para adaptarla a la nueva posición adquirida, producto de la deformación plástica.

Otro fenómeno que provoca este "descuido" o "mal uso" del nebulizador, es la progresiva degradación del cristal emisor.
Para los modelos en que la solución medicinal se apoya directamente sobre el cristal, debemos observar que el mismo, debe conservar un color blanco uniforme sin manchas oscuras.
Estas manchas nos indicarán que el mismo, se ha excedido en su temperatura de trabajo y como consecuencia de ello, ha comenzado su degradación, con la consecuente imposibilidad de hacer funcionar el oscilador y la disminución progresiva de la cantidad y calidad de niebla generada.
En este caso no tendremos otra solución que reemplazarlo por otro nuevo.
Otro de los problemas que surgen con el mal uso de estos nebulizadores, es la acumulación de salinidad en todo su interior debido a que el usuario, no vacía el depósito de medicamento, una vez que termina la nebulización.
Y no sólo DEBE vaciarlo, sino que además, DEBE secarlo. Con cualquier servilleta de papel, con cualquier género limpio, con lo que higiénicamente tenga disponible, pero debe hacerlo, para prolongar la vida útil de las partes del nebulizador.

Por último nos encontramos con otro uso incorrecto y es el hecho de usarlo siempre a la máxima potencia de niebla (en aquellos modelos que poseen ajuste).
Naturalmente esto significará, mayor disipación de calor y mayores probabilidades de acortar la vida útil del equipo.
A mucha gente le gusta ver que su nebulizador genera más niebla que la de su vecina, pero no se dá cuenta, cuán nocivo es esto para su equipo y qué innecesario es para el tratamiento al enfermo.
La cantidad de niebla emanada por el nebulizador, debe ser acorde a lo que el enfermo pueda aspirar, para de esta manera, aprovechar "toda" la dosis de medicamento recetada, ya que de lo contrario, se desperdiciará gran parte de la misma y el efecto del medicamento será menor.

Por lo tanto recomendamos:
  • No colocar más medicamento que el indicado por el profesional en el recipiente.
  • Ajustar correctamente la cantidad de niebla, de modo que el paciente pueda aspirarla en su mayoría
  • No esperar a que se termine el medicamento para apagar el equipo.
  • No abusar de su funcionamiento. Dejarlo descansar al menos 15 a 20 minutos entre una nebulización y otra.
  • Secar el depósito del medicamento una vez realizada la nebulización

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Como Reparo los frenos de la bicicleta


Algunos consejos para reparar correctamente los frenos de tu bicicleta




Hay algunos elementos de la bicicleta que pueden funcionar mal: los cambios estar mal regulados, la horquilla muy blanda, pero un componente de la bicicleta que NO DEBEMOS dejar pasar (conozco a mas de uno que no los ha tocado en dos años) son los frenos. Supongamos que bajamos a todo trapo (50-60 km/h) por una pista ancha. Todo esta bajo control hasta que se nos cruza una 'señora' vaca delante, a 25 m de distancia. Parecera que 25 m es mucho para frenar, pero solo tendremos 3 segundos para detenernos (¡menuda frenada!). La diferencia que hay entre tener los frenos a punto y no tenerlos es que en el segundo caso nos comeriamos unas chuletitas, que no podriamos masticar porque nos habriamos dejado los piños por alli, y nos cogeriamos una indigestion. Fuera de bromas, los frenos son el componente de la bicicleta que mayor seguridad aporta (hasta que inventen el air-bag para bicis). Veremos como se desmontan, se limpian, se engrasan, se regulan...

Desmontando los frenos:

Para proceder a la completa limpieza y regulacion de los frenos, sera necesario desmontarlos como sigue: Primero se destensa el cable en la maneta (con la ruedecilla pertinente), despues se suelta el cable de la leva que no lleva tornillo de presion y se afloja el tornillo de la otra. Ya tenemos las levas libres de cables, ahora las sacaremos con una llave allen, fijandonos muy bien como esta puesto el muelle, que tiene dos terminales, uno mas corto que el otro. El corto ira insertado en la leva, y el largo en el cuadro o la horquilla. Tambien hay que fijarse en que agujero de los tres que suele haber va insertado el largo, para ponerlo bien otra vez cuando lo montemos. Por ultimo, quitaremos las zapatas, para cambiarlas o limpiarlas, con una llave allen y una plana.

Limpieza:

El proceso de limpieza es muy parecido a los demas componentes. Se limpia con un trapo ligeramente humedecido con agua o desengrasante y ya esta. Es conveniente limpiar bien los muelles internos, porque alli se almacena mucha porqueria (ojo al sentido del muelle), asi como los esparragos del cuadro y la horquilla. Tambien limpiaremos los vastagos de las zapatas o los tornillos si son de tipo V.

Engrasado:

Echaremos un pegote de grasa solida dentro del muelle, y tambien rebozaremos los esparragos y los tornillos si los hubiera.

Montaje:

Primero montaremos las levas sin las zapatas. Se ponen los muelles en las levas (el pitorro mas largo hacia afuera) y se insertaran naturalmente en el esparrago del cuadro. Despues, con la leva hacia abajo, introducimos el saliente del muelle en una de las tres posiciones que hacen variar la dureza de retorno, como en la figura. Si nos cuesta frenar, lo pondremos mas blando y si, por el contrario, nuestras manetas no tienen muelle de retorno, lo pondremos mas duro. Con los frenos V se pondra en medio, puesto que se puede regular la dureza mediante un tornillo. Ya podemos apretar las levas al cuadro o la horquilla. Si existe juego entre la leva y el esparrago (del cuadro o la horquilla), porque este ultimo es mas largo, podemos poner una micro-junta torica (2 mm externos) en el saliente del muelle, que luego se inserta en uno de los tres agujeritos.

Las zapatas:

Cuando una zapata esta nueva tiene una pequeña capa brillante en la zona de frenado que al principio no da muy buen rendimiento. Lo mismo ocurre cuando esta usada y se produce una cristalizacion de la goma en su superficie (se queda brillante). En ambos casos, se soluciona lijando suavemente la goma para dejarla virgen. Podemos utilizar la lija de los parches (es muy buena), procurando dejar la zapata lo mas plana posible. 
Despues se pondran las zapatas en las rotulas de las levas de modo que la goma toque con la llanta. Es conveniente que la parte de la zapata por la que 'entra' la llanta este mas separada que la opuesta; algunas zapatas nuevas llevan un pequeño saliente en la parte de atras para facilitar la tarea, pero en las usadas lo podemos hacer pegando con celo un trocito de cerilla cuadrada sin la cabeza, como se muestra en la figura de arriba. Ahora se regula la altura de la zapata segun queramos mas o menos potencia: cuanto mas bajas esten las zapatas, mas potencia obtendremos, pero el recorrido sera menor, con lo que tendremos que centrar la llanta bien para que no nos toque. Si nos interesa un tacto mas directo, o no tenemos la llanta muy centrada habra que ponerlas mas arriba. Una vez regulado el angulo de ataque de la zapata y su altura, es hora de ajustar la distancia de la zapata a la leva, para lo cual nos podemos guiar por el tirador de los frenos cantilever Shimano. Los dos cables tienen que formar un angulo de 90º. Ya solo hay que apretar la rotula con una llave plana y una allen para hacer contratuerca , manteniendo la misma altura y distancia leva-zapata en los dos lados. En el caso de los frenos V es fundamental que las levas esten completamente paralelas, es decir, que el cable forme un angulo de 90 grados con la leva. Dado que hay diferentes anchos de llanta, las zapatas tienen unos separadores que habra que poner por dentro o por fuera para acercar o alejar la zapata de la leva, manteniendo ese paralelismo.
Una cosa: compra zapatas de buena calidad. Si son shimano, mejor. En algunas "cutre-tiendas" te venden zapatas que hacen ruido al frenar (mucho), o no frenan bien.

Los cables:

Ahora ya podemos enganchar los cables, no estaria mal que los hubiesemos cambiado, junto con las fundas. Aflojamos dos o tres vueltas las ruedecillas de tension de las manetas, para tensar mas el cable, y ponemos el cable de la leva que no tiene tornillo. Despues, juntamos las levas con una mano hasta que toquen las zapatas con la llanta, tensamos el otro cable hacia abajo y aprietamos con la otra mano el tornillo. Logicamente la bicicleta esta frenada, pero ahora soltamos una vuelta y media la ruedecilla de la maneta, y ya podemos regular los frenos a nuestro gusto. Es recomendable cambiar los cables y las fundas de los frenos (o los cambios) al mismo tiempo, y la primera vez NO aplicar ningun tipo de lubricante, porque se puede reducir la vida util de los mismos. Cuando los hayamos utilizado un tiempo (depende si hemos montado mucho con lluvia o barro) si podremos engrasarlos.

Tornillo lateral de centrado:

Una vez que hayamos colocado las zapatas, puede ser que las levas no esten exactamente a la misma distancia de la llanta, y que alguna de las dos zapatas roce. Para remediar esto, existe un tornillo en una de las levas (en las de tipo V estan en las dos) que permite regular la dureza del muelle interno, de modo que se puede regular el centrado de las levas. Si aprietamos el tornillo, separaremos la leva sobre la que estamos actuando y acercaremos a la llanta la leva contraria. Si aflojamos el tornillo, se produce el efecto contrario. En el caso de los V-Brakes dejaremos los dos igual de apretados en un principio para luego regularlos los dos (apretamos de uno y aflojamos del otro)

Frenos de disco

Ultimamente estan de moda las bicis con frenos de disco. Debes saber que la principal ventaja de los frenos de disco es que frenan bien aun con barro. Perooo ...¿sueles ir en bici con barro? si no es así, puede que no te compense el sobreprecio. Ademas debes saber que si te das una torta y doblas el disco, esa rueda no va a girar y vas a tener que acarrear la bici.



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Como Reparo llantas de aluminio

Llanta de vehículo

 
Proceso de la reparación de llantas:
  
Limpiar cuidadosamenteLimpiar cuidadosamente la superficie de la llanta con desengrasante.
  
Aplicar masilla poliésterAplicar masilla poliéster para pequeños roces.
Aplicar masilla de aluminio o estaño para roces más profundos. 
• Mezclar al 2-3% con el catalizador.
• Si la superficie a reparar es más que un roce, hay que aplicar una imprimación epoxi debajo de la masilla, para garantizar la adherencia.
  
Secado de la masilla
Secado de la masilla
Secado de la masilla:
• 20-30 min. Temperatura ambiente +20ºC.
• 3 min con IR Onda Corta.
  
Lijado de la masillaLijado de la masilla:
• Lijar con maquina roto-orbital con aspiración, plato duro y órbita del 5 la superficie de la zona a reparar con discos abrasivos P150 – P240.
  
Limpiar y soplar
Limpiar y soplar la llanta:
• No mojar la masilla al limpiarla.
  
Aplicar el aparejoAplicar el aparejo en spray:
• Agitar el spray energéticamente.
• Aplicar capas ligeras hasta cubrir la masilla.
• Distancia de aplicación a unos 15 cm.
  
Lijar el aparejoLijar el aparejo:
• Lijar con lija al agua de grano P500- P800.
• Lijar con esponjas superfinas y microfinas si es pequeña la superficie a lijar.
  
LimpiarLimpiar cuidadosamente la superficie de la llanta: 
• Desengrasante antiestático. 
• Paños que no desprendan suciedad.
  
Pintar la Llanta
Utilizar la ficha técnica
Pintar la Llanta: 
• Utilizar una pistola aerográfica de pico 1.3 de máximo. (se puede utilizar una pistola de retoques).
• Aplicar color base agua (normalmente se usa un básico aluminio medio del sistema de mezclas).
• Utilizar la ficha técnica del fabricante para los ratios de mezcla de los productos.
  

Barnizar la Llanta: 
• Utilizar una pistola aerográfica de pico 1.3 de máximo. (se puede utilizar una pistola de retoques).• Aplicar un barniz HS.
• Aplicar dos capas con intervalo entre capas de 5-10 minutos.
• Utilizar la ficha técnica del fabricante para los ratios de mezcla de los productos y su secado













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